Столиця Угорщини, місто Будапешт, славне своїм різноманітним і багато в чому гірким історичним минулим, неймовірною архітектурою та багатою культурною спадщиною, виправдовує свою репутацію «Парижа Центральної Європи». Будапешт складно охарактеризувати одним словом. У ньому поєднуються одночасно розкіш Заходу та просте життя.
У світовому масштабі Угорщина входить до 5 найбагатших термальними водами країн світу. Під землею розкинулося близько 60 тисяч джерел лікувальних вод, насичених солями та мінеральними речовинами.
В даний час в Угорщині активно розвивається медичний туризм, а стоматологія є однією з найсильніших у світі. Крім оздоровчих курортів Угорщина багата і найсучаснішими клініками та медичними центрами – стоматологічними, кардіологічними, офтальмологічними, пластичними хірургіями, де операції, реабілітація, діагностика коштують набагато дешевше, ніж в інших країнах Європи, але в той же час - якісно і на суперсучасному рівні, використовуючи медичну техніку. реабілітація. Дуже багато курортів та лікувальних готелів здатні і мають можливість приймати клієнтів з обмеженням у русі, які перенесли операції або пересуваються на колясці.
Лікувальні Курорти: Будапешт, Хевіз, Шарвар, Бюкфюрдо, Залакарош, Тапольця, Харкань, Хайдусобосло, Дебрецен, Сегед, Дюла, Шоштофюрдо, Егер, Егерсалок.
Валюта Угорщини: Офіційна назва - угорський форинт, монета: філлер
Столична нота
Будапешт багатоликий. Офіційно єдиним містом він став лише наприкінці ХІХ століття, коли, нарешті, об'єдналися три самостійні освіти — Буда, Обуда і Пешт. Однак, на наш погляд, навіть цей прийнятий потрійний поділ можна дещо поглибити.
Перше, що зустрічає з аеропорту, — традиційні для пострадянських міст сірі панельні спальні райони. Для візитерів із країн колишнього РЕВ такі краєвиди неймовірно сумні. А припарковані повсюдно продукти радянського автопрому (найпоширеніші — ВАЗівські «четвірки» та «Ниви») доповнюють дежавю.
Приїжджаємо до Пешту – це східний берег Дунаю, найбільший район Будапешта. Хоча угорці під словом «Пешт» часто мають на увазі всю столицю. Перші згадки про старий Пеште відносяться до XII століття. Це класичне центрально-європейське майстрове місто. Тісні один до одного будинки, вузькі вулиці, що петляють, двори-колодязі, розсипані кафешки і художньо припарковані автомобільчики - все як належить. Прага, Відень, Дрезден (кожен може продовжити цей ряд виходячи з особистого досвіду): при всій повазі до національного колориту та історичної унікальності культурна єдність є.
У центрі старого Пешта особняком стоїть єврейський квартал - похмуре, наділене тонкою сумною красою місце. Кварталом його можна назвати умовно - це велика частина міста, і вулиць там багато. До середини XX століття єврейське населення становило до чверті будапештців, за це місто, кажуть, іноді іноді називали Юдопештом. З тієї ж причини трагедія Другої світової обернулася тут страшними розправами. На згадку про жертви в центрі міста поставлено пам'ятник: на набережній Дунаю, прямо біля будівлі Парламенту, накидане взуття — чоловіче, жіноче, дитяче. Взуття бронзове: так увічнено пам'ять розстріляних на березі угорських євреїв. Квіти та свічки тут завжди.
Якщо вийти за межі «найісторичнішої» частини Пешта на схід, то знову накриває дежавю: Петербург, їй-богу! Забудова середини XIX століття, радіально-кільцеве планування, широкі проспекти, що перетинаються вуличками-дугами — того й дивись, вийдеш на Фонтанку. Той самий псевдоісторизм, тільки з угорським акцентом. Піка цей стиль у Будапешті досяг у творчості архітектора Міклоша Ібля. А «найбільша концентрація» спостерігається на вулиці імені Дьюли Андраші — парадному проспекті угорської столиці, який, природно, славиться ще й найфешенебельнішими бутіками, ресторанами та готелями.
Якщо східний берег Дунаю (Пешт) - місто майстрове, то західний (Буда і Обуда) - аристократичний. Звання головної історичної пам'ятки тут, безперечно, належить Будайській фортеці. Ця фортеця (або замок) — не просто один архітектурний комплекс, а великий район міста, розташований на пагорбі. Район унікальний: на його території є сусідами як центральні пам'ятки угорської державності та національної єдності (Королівський палац, Національна галерея, Національна бібліотека, музей історії Будапешта, собор Матьяша), так і звичайні житлові будиночки. Мирно співіснують тут проста, але велична старовина, химерно-масивний псевдоісторизм і витончено вписані в загальний ландшафт новобудови. Все це оточене загальною фортечною стіною.
З багатьох місць туристичного паломництва, галерей, музеїв і палаців відзначимо Будайський Лабіринт. Він знаходиться під Будайською фортецею (відповідно, вхід до нього — через підвал одного з будиночків на території фортеці): це величезний підземний простір, утворений мінеральними водами. Води пішли кілька сотень років тому, а «катакомби», дооформлені людськими руками, стали використовувати як підвали та притулки. На початку сучасної історії лабіринту його намагалися пристосувати під кафе та тематичні клуби. Нині це своєрідний музей сучасного мистецтва, під який відреставровано 1,5 кілометри підземель. Тут є точки вільного підключення до інтернету та безкоштовно наливають чай та каву (під землею холодно). Нам пощастило: було зовсім небагато людей, тому ми досхочу погуляли темними просторами під легке брязкіт ланцюгів і звуки води, що капає в тиші. А якщо хочеться екстриму, то краще відвідувати експозицію після сьомої вечора: у цей час вимикають електрику та вручають глядачам гасові світильники.
Трохи на південь від Будайського замку - гора Геллерт, названа на честь священика-просвітителя Геллерта (Герарда, або Герхарта Угорського). На вершині її розташовуються укріплена цитадель і Пам'ятник Свободи, радянський подарунок у дусі Батьківщини-матері: жіноча постать із пальмовою гілкою. Загалом у Будапешті туристів небагато, проте в історичній частині Буди (у Будайському замку та на горі Геллерт) концентрація роззяв близька до граничної. Охочих заробити на іноземцях теж вистачає.
Якщо спуститися в більш «житлову» і менш історичну частину Буди західним схилом Геллерта, то відкриваєш ще одну грань Будапешта. Тут він зовсім не схожий на тісні квартали у центральній Європі — це, скоріше, район південного міста. Вільно розставлені будинки, котрі потопають у зелені, котеджі з власними садками, петляючі серпантином дороги — все пронизане південною розслабленістю, теплом і затишком.
Будапешт – зелене місто. Як заведено у старовинних європейських містах, цілі квартали вимощені каменем, але повсюдні сади, сквери та парки з басейнами та термальними джерелами. Величезний парк розкинувся і на горі Геллерт: у ньому безліч стежок, водоспад, садові скульптурні композиції та кілька галявин, на яких проводяться концерти. Улюблене місце сімейного відпочинку будапештців, як ми зрозуміли — Парк Героїв (до нього веде вулиця Андраші): зелений простір у кілька міських кварталів. Тут завжди багатолюдно, на відміну парку на горі Геллерт.
Під міський парк відданий і острів Маргіт у самому центрі міста: ця обмілина, утворена двома рукавами Дунаю, служить одним із найпопулярніших соціальних просторів у Будапешті. На острів можна потрапити двома мостами, що з'єднують Буду і Пешт. По північному (міст Арпада) Маргітом навіть ходять автобуси, проте рух приватного транспорту заборонено. Вдень острів — величезна прогулянкова територія, а вночі місце тусовок молоді: тут відкриваються численні бари і клуби, проводяться концерти. І якщо ти не на хвилі, то загальна атмосфера вакханалії справляє моторошне враження.
Кажуть, у Будапешті одна із найзручніших у Європі міських транспортних систем. Складалася вона історично та послідовно: самі городяни дуже пишаються тим, що саме у них 1896 року з'явилося перше метро в Європі в сучасному розумінні. Сьогодні вартість проїзду у всіх видах транспорту однакова і становить близько 1 євро. Транспорт курсує не цілодобово, але допізна: о другій годині ночі реально виїхати трамваєм. І завжди можна набрати телефонний номер, що складається з будь-яких семи однакових цифр (сім одиничок, сім п'ятірок тощо) і додзвонитися до служби таксі.
Підтвердженням зручності транспорту може бути така ілюстрація: у рідному Єкатеринбурзі, щоб дістатися з дому до аеропорту і назад, ми скористалися послугами таксі. У Будапешті ж, у незнайомому місті, в країні з дуже хитромудрою мовою, ми легко дісталися з аеропорту до невідомого раніше місця з нечитаною адресою за допомогою громадського транспорту. Зауважимо, що заздалегідь складений маршрут виявився неспроможним: станція метро, в яку нам потрібно було спуститися після виходу з аеропортового автобуса, закрито на ремонт. Але навіть додаткові пересадки, що знадобилися, анітрохи не утруднили нашого шляху.
Смак півдня
Між угорськими містами ми подорожували залізницею: цей транспорт у країні дуже розвинений, а квитки недорогі. Без зусиль можна дістатися як до провінційних містечок, і до столиць найближчих держав (Відня, Братислави, Загреба, Белграда). Про угорські електрички говорять, що з прибуттям вони завжди спізнюються, але при цьому вирушають чітко за розкладом навіть із транзитних станцій, як їм це вдається — чаклунство. Ще одне явище, що запам'яталося: у деяких поїздах є вагони, що палять, — повноцінні місця, обладнані попільничками.
Не поїхати на Балатон ми не могли. "Угорське море" - це найбільше в Центральній Європі озеро, на берегах якого, не заважаючи один одному, розмістилося кілька десятків містечок, поля, парки та виноградники. По водній гладі налагоджено судноплавство між містами, проводяться регати. Хоча, за однією з версій, ім'я "Балатон" має спільне походження із співзвучним російським словом "болото".
Балатон з XVIII століття – популярний курорт, тут представлений весь необхідний спектр: розваги на будь-який смак, бальнеологічні лікувальні процедури, водний спорт. І все це – у повному єднанні з природою. Наприклад, на березі озера в межах міста ми натрапили на велику білу чаплю (це великі та досить рідкісні птахи) і навіть прийняли її спочатку за пластикову декорацію, поки вона не розправила крила (у дорослих особин розмах від 1,5 метра) і не полетіла вздовж берега. Що й казати про неляканих лебедів і натовпів нахабних качок і чайок, які мало не вистачають частування прямо з рук відпочиваючих.
Нині столицею Балатона називають місто Шіофок. Це маленьке містечко (25 тис. жителів) за дві години їзди поїздом від Будапешта у напрямку Загреба. Кажуть, поселення тут намітилося ще до нашої ери, у місці впадання річки Шіо (від неї і назва міста) в озеро, але сучасне звучання місто отримало лише з розвитком курорту.
За межами «пляжного» життя Шиофок прославився як мала батьківщина Імре Кальмана, тому композитор за популярністю тут конкурує зі Святим Іштваном. Прямо біля будівлі вокзалу (по сусідству з площею Свободи, до речі) розбито Міленіум-парк, акцент якого — скульптурна композиція «Час, що минає», присвячена Кальману. У місті постійно відбуваються міжнародні музичні фестивалі його імені.
Тут панує затишна південна атмосфера, яку створюють рясна рослинність та загальна неквапливість. Уздовж берега розташувалися акуратні доглянуті пляжі та зелена смуга, багато стоять невеликі готелі та котеджі. Десь у відкритих барах вечорами наливають два коктейлі за ціною одного, чим приваблюють гучні компанії, десь пропонують страви національної кухні, а десь дегустацію вина. На березі в тиші милуються заходом сонця, а закритий пляж по сусідству починає нічну програму.
Якщо приїхати в Шиофок не підготувавшись, можна постукати буквально в будь-який будинок і винайняти кімнату недалеко від озера.
Нота історії
Секешфехервар (близько 100 тис. жителів) — одне з найдавніших міст країни, поселення тут було ще з часів Римської імперії. Назва можна перекласти як «престольне біле місто»: у середні віки саме воно було столицею угорських королів. Після оформлення Угорщини як феодальної держави тут була королівська резиденція, і з XI по XVI століття було короновано 37 монархів. У Секешфехерварі похований Святий Іштван.
Місто руйнували майже вщент мінімум двічі (а могли б і тричі: воно дивом уціліло при монгольській навали). Вперше в середині XVI століття його пограбували і зрівняли із землею турецькі загарбники, після чого він втратив московський статус. Вдруге руйнування прийшли в середині століття XX: у Секешфехерварі та околицях навесні 1945-го точилися запеклі бої між П'ятою танковою дивізією СС та військами Третього Українського фронту. Тоді майже повністю було знищено спадщину пишного австрійського бароко, в якому місто будувалося за часів Австрійської імперії.
Внаслідок всіх перипетій Секешфехервар став виглядати дуже характерно. Основна частина - забудова другої половини XX століття - утворює широке кільце. У центрі цього кільця знаходиться ядро – історичний центр міста. Причому ядро та кільце розділені широкими проспектами та площами. Сучасна каблучка досить непоказна — це спільна риса радянських промислових міст. Основу промисловості Секешфехервара, до речі, становить саме автозавод «Ікарус».
Ядро-центр є невеликим масивом (пройти наскрізь можна хвилин за 10 — 15), який з боку взагалі можна прийняти за єдину архітектурну групу. Однак зсередини цей маленький центр різноманітний: основу складає барочна забудова XVII — XVIII століть, є стародавні будівлі, що вціліли за часів турецької ярма, зустрічаються й модернові споруди початку XX століття.
Одна з символічних і знаменитих будов у Секешфехерварі, що пережила і турецькі навали, і Другу світову, — каплиця Святої Анни, побудована в XV столітті. Знайти цей храм не так просто: невелика будова (простий четверик) ховається у дворах і зовсім не притягує погляд. В основному ж туристи, що йдуть повз, зупиняються подивитися на величний кафедральний собор Святого Іштвана, який стоїть пліч-о-пліч з каплицею. До речі відзначимо, що внутрішнє оздоблення угорських церков, в яких нам довелося побувати, не схоже на типові католицькі храми: воно багатше і рясніє позолотою, що дозволяє порівняти їх, скоріше, з вітчизняними православними.
Букет
Відмінності між Угорщиною столичною та Угорщиною провінційною видалися нам значними. Будапешт – мегаполіс на 1,7 млн постійних жителів. Інші міста незрівнянно менше: навіть найбільші (Дебрецен, Мішкольц, Сегед, Печ) налічують лише до 200 тисяч населення.
Ставлення провінції до столиці дуже характерно висловив господар будинку в Шиофоку, де ми зупинилися: на повідомлення, що ми збираємося повернутися до Будапешту, він замахав руками і на суміші угорської та англійської заявив: "Ні-ні, я не люблю Будапешт, too many people". І повторив це три рази з якимись угорськими умовляннями, яких ми не зрозуміли.
Взагалі, це характерна історико-географічна ситуація: Будапешт складався як столиця, яка «обслуговувала» набагато більшу територію, ніж сьогоднішня Угорщина. Загреб, Братислава, Краків і навіть Белград — усі ці міста входили до зони впливу Будапешта за старих часів. Однак у міру «переділу влади» у Європі вплив міста слабшав. Один із найсерйозніших ударів його могутності завдало придушення Австрійської імперією (не без допомоги російських військ, до речі) угорської національної революції 1848 - 1849 років: на покарання імператор Франц Йосип відокремив від Угорщини Трансільванію, Воєводину, Банат і Славонію на користь Відня.
Дивує, однак, конструктивне співробітництво, за якого ці відмінності в Угорщині не переростають у хворобливий для суспільства розрив. Тому різна Угорщина полюбилася нам цілком: радянська та буржуазна, стародавня та новоробна, столична та провінційна, з кам'яними джунглями та з великими білими чаплями. Але завжди гармонійна та некваплива.
